社会性の演出という点において、無地のスーツやブレザーに適うものはありません。

着るだけで、身だしなみが整います。

しかし基本のきとなる存在だけに、素材や仕立ての質が大きな印象の違いになって表れます。

よってエグゼクティブの服装に相応しい『上質な無地』を着ることが肝要です。

一見スタンダード。

しかし、ふとした瞬間に一流の個性が滲みます。

今号のMEN’S EXでは、『整う！スーツ＆ブレザー』特集を掲載！

その中から『大切な厳守ルール10』をピックアップします。

“身だしなみを整える”ために大切な厳守ルール10

スーツもブレザーも“正しいフィット”とは、身長や体型にかかわらず、タイトすぎず、ゆとりがありすぎないサイズバランスのこと。

細いフィットをジャストだと勘違いする人も多いですが、それは間違いです。

自身の体のパーツサイズを正しく把握し、ジャケットやパンツのサイズ確認や試着を慎重に行って、気になる部分は必ずお直ししましょう。

（１）パツパツでもブカブカでもない正しいフィット感で着る

【ジャケット】

肩線は誇張せず滑らかにフィットし、背中は肩甲骨から腰にかけて抑揚が自然についていることがベスト。

体型に合わせ、服に適切なゆとりを与えるのが理想のシルエットです。

NGフィットとして「肩が合っていないこと」ボタンを留めたときの「Xジワ」とラペルがガタついて窮屈な印象を与える「笑い」は認識しやすいが、見落としがちなのが鏡で見えない首裏部分。

上着とシャツにできる隙間「浮き」や、横方向に引っ張られるような「ツキジワ」ができてしまって残念な人をよく見かけます。

ここは見落とさずに必ずチェックすべきポイントです。

裾丈や袖丈は、購入時にお店の方のアドバイスを受けられますが、誰かから譲り受けた場合は要注意。

必ずお直しを！

【パンツ】

ジャケットが風格を表すとすれば、パンツはスマートさを印象づける要です。

脚に張りつくほどタイトなサイズ感だと動きづらいだけでなく窮屈に見えますし、裾が長すぎるとだらしなく見えます。

お腹が気になってきてもシルエットが適切ならカバーできますが、そのとき気をつけたいのは適度なゆとりを持たせるためのはずの「プリーツが開いている」状態や、お尻まわりや腰骨の下がタイトすぎて生地が突っ張り、「ポケット口が開いている」状態。

またスポーツ経験者などふくらはぎがしっかりしている場合、あまり細いパンツだと脚のラインがくっきりと浮き出してしまいます。

これらは不恰好に見えるので、避けましょう。

見た目を大きく左右するパンツは、最適なサイズ感を突き詰めましょう。

本誌ではさらに清潔感に関わるアイロンがけやスーツのボタンの留め方なども掲載されています。

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時刻を知るならスマホがある今、人が機械式時計に惹かれるのはなぜでしょうか。

それは腕時計が、持ち主を象徴するものだから、かもしれません。

だから、あの人の時計はやっぱり気になるし、見てみたい。

そして自分のスタイルに合った一本を探したい、見つけたい、手に入れたい。

腕時計の持つ意味が変わった今だからこそ、BRUTUSでは腕時計特集を掲載しています。

今回は22名の時計好きが語る、愛のある一本から、滝沢カレンさんの腕時計ストーリーについてピックアップ。

“メカっぽさ”にときめいた、最愛ファーストウォッチ
滝沢カレン

モデルの滝沢カレンさんが愛用している一本は、オーデマ ピゲの『ロイヤル オーク クロノグラフ』。

1972年に発表されたオーデマ ピゲを象徴するコレクション『ロイヤル オーク』から、
ストップウォッチ機能を備えた一本です。

初代から受け継がれる八角系のベゼルと六角形のビス、複雑な製造工程を経た文字盤のグランドタペストリー模様が特徴。

「初めて腕時計を買ったのは、ちょうど30歳になった時。節目を迎えて、どこか大人になった感慨もあり、思い切って手を伸ばしました。

最初はアクセサリーのような華奢でキラキラしたものを想像していたんですが、お店に足を運んで探すなかで、ゴツくて機械感のあるものにばかり惹かれて。SFアニメのロボットに感じるのと同じようなときめきがあったんですよね。

自分の好きなメンズライクなファッションにも合いそうだなと、しっくりきたオーデマ ピゲのこの一本をファーストウォッチにしました。リューズや文字盤の武骨な印象と、オールシルバーの色味がメカっぽくて気に入っています」

惹かれて買ったとはいえ、人生で一番大きな買い物。

最初は気軽に着けられず、ここぞというときのために大切に保管していたそう。

「自動巻き時計なのでしばらく動かさないと止まってしまいますが、何もわからなかった当初は止まるたび時計屋さんへ。過保護な親みたいでした（笑）。でも使わないのも時計によくないと学んでからは、あまり気にせずどんな日も身に着けていて、傷がついても自分だけの柄が刻まれたなと前向きに捉えていますね。

それに、腕時計を着ける習慣がついてからは、生活のテンポも良くなりました。というのも、時間を10~15分早めてセットしていて。準備が遅い私を見かねた祖母が実家の時計を10分早くセットしていたことを思い出して、やってみようと。不意に人に時間を聞かれた時に間違って伝えてしまうところだけは困っていますが（苦笑）、自分なりの使い方ができるのもアナログな時計ならではです」

ベーシックなデザインのこの腕時計は、洋服ならデニムみたいな存在。

「背伸びもせず、仕事も遊びも、どんなシーンも受け止めてくれます。メンテナンスに手がかかる分、使うほど愛着が増すし、今では時計と私との間にあったよそよそしさもなくなり、腕にフィットしてきた感覚。ほかにも腕時計を持つようになった今でも、結局ここに戻ってきてしまう、登場回数ナンバーワンの一本です」

本誌では、世界中の活躍している方達の着用している腕時計の紹介や、
22名の腕時計を愛する方達のストーリーが掲載されています。

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“ノータイドアップ、ノー革靴”

それを基本とするOCEANS提案のカジュアルなスーツの楽しみ方“着流しスーツ”。

本誌では時代を先取る4人のビジネスパーソンに、各々のマインドに合致する一着でそれを実践してもらっています。

今回はセレブリックス カンパニーCMOの今井昌也さんの着流しシーツの着こなしを紹介します。

「相手にとって理想の装いを考えることが大切」

BPXという言葉をご存知でしょうか。

これは『Business Process Transformation』の略であり、
ビジネスの過程で発生する課題や問題を専門技術や人材で解決、変革させる業務のことです。

なかでも営業と人材分野のBPXサービスを行う企業がセレブリックスであり、
同社のカンパニーCMO（最高マーケティング責任者）と
セールスエバンジェリスト（法人営業の研究・啓蒙）を務めるのが今井昌也さんです。

いわば営業のプロフェッショナルの今井さんは、自身のビジネススタイルも実に理論的に捉えています。

「私はマーケティングおよび営業の責任者であり、セレブリックス営業総合研究所の所長も兼任しているのですが、どの“自分”かによって服装は毎日変えています。

例えば、イベントなどで登壇する際は参加される方々と会場の雰囲気、背景の色などを鑑みて服を決めます。役職の高い方々や歴史ある企業の関係者が集まるシーンならネイビースーツに白シャツでタイドアップ、スタートアップ企業が多いならジャケパンにTシャツという具合です。

第一印象は二度と訪れないから“第一印象”、という言葉を私は大事にしているのですが、初対面で“信用できる”という印象を与えることが、ビジネスの世界ではとても重要。そのためには、服装が非常に大切なのです」

営業総合研究所として「業務中の服装調査」のレポートを出すなど、営業にとっての理想のスタイルを追求する今井さん。

それは自己表現としてのファッションとは世界で、営業のプロとして培ってきた理論と信念に基づいています。

「おしゃれは個の価値観、身だしなみは相手の価値観。身だしなみは相手の立場になり、自分に対して“こうあってほしい”という理想の装いを考えることが大事。つまり、思いやりから始まると思うのです。相手にとって、自分はどういう人間であるべきか。その理想像を演出する。いわば自分自身の印象管理が、私にとってのビジネススタイルなのです」

自分ではなく、相手にとっての理想の装い。

そこに思いやりがこもっているからこそ相手に響き、ビジネスの成果へとつながるのです。

そんな今井さんは、今回着用している名門ブランドスーツも、シックでシンプルなものを選べば、
印象作りの効果を発揮するといいます。

「信用とは現在と過去の実績から得られるもの。今回着させていただいたベルヴェストのような、歴史や伝統の延長線上にあるクラシックなスーツは、まさに信用を体現するには最適といえるでしょう。そして相手から信用を得た先に、信頼という未来の可能性を獲得することができる。もちろんTPO次第で、ニットやスニーカーを合わせ、程よく着崩すのもいいと思います」

本誌では、今井さん以外の方々の着流しスーツの着こなしを紹介しています。

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年齢も性別も国籍も問わず、世界中のあらゆる人々が着ているファッションアイテム、それがTシャツです。

美術館のスーベニアTシャツ、インナーの3枚パック、偶然出会うヴィンテージのバンドT。

クローゼットの中で積み重なる一枚一枚を見てみると、
そこにはこれまで歩んできた人生の記憶が染み込んでいることにも気づかされます。

Tシャツは普段着であり、人生の一部でもある。

今回BRUTUSでは、さまざまな方々にお気に入りのTシャツを紹介してもらっています。

まだまだ終わらない夏に楽しいTシャツに出会えそうです。

今回は、吉本ばななさんお気に入りのTシャツをピックアップします。

とにかく動物が好き

変なTシャツを笑顔でよく着ている吉本ばななさん。

こと、動物モチーフにめっぽう弱いという自身が所有している
らくだ、あざらし、猫、虎へびの宝物4枚の話を特別に書き下ろし。

らくだ

まあ基本的には動物が好き、ということにつきるのだと思う。

動物のモチーフに弱い。

しかもただかわいいのじゃないのが好きです。

『初恋の悪魔』という大好きだったドラマの中で松岡茉優さんが演じていた星砂さんが、
毎回スカジャンの下にむちゃくちゃ変なTシャツを着ているのが気になって仕方なかった。

それからますます変なTシャツが好きになった。

これは札幌（ka/fuka）と世田谷（fridge）にある同じ系列のイケてるセレクトショップに売っていたTシャツで、
後ろがらくだの尻なのがすばらしい。

この店にはかっこいい服も売っているのだが、変わった調味料もあるし、アウトドアグッズもあってとても楽しい。

その中に必ず変なTシャツが売っているので、たまに行ってチェックする。

トマトやカボチャ、柴犬の尻や頭をかいてる猫などの謎すぎるTシャツもここで買った。

カボチャのロンTなんて、ヒップホップのTシャツみたに袖にもカボチャがいっぱい描いてあった。

しかもよく覚えていないけれど、植物から作った染料で染めているとか、
そういうこだわりも秘められていたように思う。

変なものが大好きな私には刺さりすぎた。

あざらし

しかし、変なTシャツの横綱は天久聖一さんの『来夢来人』だと思う。

変なTシャツがほしいと思ったらこの人のネットショップを覗く。

予想を遥かに超えた、ななめ上を行く変すぎるTシャツがあるから確実に幸せになれる。

これを書くために今もちょっとのぞいてみたら、
リアルなイヌとサルとキジが描いてある『桃T』が売っていてつい買ってしまった。

先日もおまけに『租庸調』ステッカーがついてきたけれど、
どこに貼ればいいかわからないので私よりは歴史に詳しそうなスタッフにあげた。

きっと彼女もどこに貼っていいかわからないと思う。

ここで買った変なTシャツたちは私の宝物ばかりだが、
中でもそうとうにレベルが高い『起こさないでください』Tシャツを着て寝ると、
朝ほんとうに家族が誰も起こしてくれないという効果がある。

このあざらしTは、見た人が心からリラックスするのがわかるので、着ている人以外の人が恩恵を受けやすい。

着ると世界をちょっとだけ平和にしている気がする。

見つけたときにすぐさま購入したら、
「ばななさん絶対買うと思った、買わなかったら贈ろうかとさえ思ってた」と天久さんに言われ、
わかってもらえていて嬉しかった。

本誌では、他のTシャツについても吉本ばななさんのコメントが記載されていたり、
他にもさまざまな方達が紹介するTシャツが特集されています。

『パタゴニア』は今年で創業から50周年。

周年を記念するコレクションを制作するにあたり、統括したマークさんはこう語ります。

「そもそも資源を使ってまで作る必要があるのか。それを考えるのがファーストステップでした」

そしてたどり着いたのが、
『パタゴニア史に残る象徴的なアイテムと、環境負荷が少なく、長持ちする天然繊維で作る』
というものでした。

「このコレクションには、今後も“地を救うためにビジネスを営む”という決意表明と
『この製品を通じて買う量を減らしませんか？』というメッセージが込められているのです」

本当に必要なモノだけを資源を、資源を使う責任に向き合って作る、買う。

Begin特別編集では、そんなパタゴニアの丈夫で素晴らしいジャケットを紹介しています！

パタゴニア史上初のコットンインシェル

Patagonia Waxed Cotton Jacket

ハの字形のポケットを見てピン！と来た人は、パタゴニア通。

こちらは、1993年から2000年代の初頭まで製造されていた名作、
『スーパー・プルマ・ジャケット』をベースにしたシェル。

しかし素材はまさかのワックスドコットンで、
何を隠そう、ブランド史上初のコットンレインシェルなのです！

ワックスも、バブアーのそれを手がける名門と共同開発するこだわりよう。

マーク「お手入れが必要ですが、着れば着るほど愛着も増していく。生涯愛せるからこそ、結果的に消費も減らせる。まさに、ナチュラル・アイコンを象徴する製品だと思っています」

違いがわかる男の極上再生ウールブレンド

Natural Blend Retro Cardigan

フリース界の大看板、レトロXジャケットと、
1988年に登場したその始祖たるレトロ・パイル・カーディガン。

双方の意匠が相まみえたような本作のキモは、“毛並み”にあり。

じつはこのフリース、リサイクル率60%のポリエステルに加えてリサイクルウールを23%ブレンドした、
特製のシェルパ・フリースなのです！

マーク「生地を手掛けたのは、トスカーナで150年近くもリサイクルウール作りを担ってきた老舗、カラマイ社。彼らには今作のために、16.5オンスの厚手の生地を仕立ててもらいました」

漂う品のよさは、極上ブレンドの賜です。

フリースの歴史に刻まれるシン・シンチラ

Natural Blend Snap-T Pull Over

マーク「“ナチュラル・アイコン”をキーワードに掲げた瞬間から、絶対に作らなければと思っていました」

フリースの元祖・パタゴニアを象徴する、シンチラ・スナップTを基にした一枚。

素材には、リサイクルウールなどさまざまな再生素材をブレンドしたそれを使用。

ウールに代わる素材として化織フリースが開発された歴史を考えると、
じつに興味深い素材選びです。

また、ジッパー付きポケットの追加など、意匠のブラッシュアップも見逃せないところ。

成り立ちとその進化を物語る唯一無二のフリースとして、歴史に刻まれるでしょう。

本誌ではアウトドアで活躍する素敵な商品たちがたっぷり100点も紹介されています！

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狩猟免許をもち、東京と里山でに拠点生活を送る松山ケンイチさんが、
獣皮をアップサイクルするライフスタイルブランド『momiji』を立ち上げました。

量から質へ、もの選びの基準が変わりつつあるいま、松山さんがものを通して伝えたいこととは？

Discover Japanにてインタビューに答えています。

狩猟をきっかけに、自然への敬意、
そして『momiji』が生まれる

現在、家族とともに東京と里山のに拠点生活を送る松山ケンイチさん。

里山では畑で野菜を育て、狩猟を行います。

きっかけは、後に師匠となるハンター兼料理人との出会いだったといいます。

「妻の紹介で師匠に出会ったとき、振る舞っていただいた鹿肉が本当に美味しくて。

狩猟に同行させていただき、捕獲した鹿の皮を剥いで解体して、2、3日かけて熟成させ、骨を外して正肉するところまで見せていただきました。

食肉にするまでに大変な苦労があることを知り、『いただきます』は自然とつくる人の両方に対する感謝なのだとあらためて実感しました」

松山さんは「知ったからには見るだけでなく体験すべき」と、狩猟免許を取得。

年に1、2度里山を訪れ、師匠から技術を学んでいたといいます。

「ただ、年に数回の狩猟体験だけでは、自分事にはなりません。師匠にきちんと習いたいという想いと、田舎で子育てをしたいタイミングが重なってに拠点生活を選びました」

里山で狩猟を行い、解体場で鹿の皮を剥ぐ機会も増える中で、肉は食肉に加工できる一方、
獣皮は廃棄されるという現実を目の当たりにします。

「山で命を落とした鹿はやがて上に還りますが、解体された獣皮を山に捨てるのはルール違反。本来は産業廃棄物として処理しますが、費用面の問題とCO2の排出にもつながってしまうため、なんとか使えないかと考えるようになりました」

まずは環境負荷の少ないなめしの技術をもつ皮革製造工場に見学へ行き、
松山さん自ら仕留めた鹿皮をなめしてもらいます。

皮から革になるまでの背景を知った上で出来上がった革を手に取ると、
言葉にできない想いが込み上げてきたといいます。

その革で、師匠と自分用にハンティングベストをつくりました。

裏地には故郷・青森の伝統工芸でもある南部裂織（なんぶさきおり）の布を使用。

このものづくりが『momiji』の取り組みにつながります。

「南部裂織も、捨てられていた獣皮に価値をつけるのもアップサイクル。こういうことなら自分もなにか貢献できるかもしれないと感じました」

鹿皮は革のカシミヤといわれるほど柔らかい風合いをもつ一方、傷つけやすいという特徴もあります。

「傷がわからないほど、きれいになめすこともできますが、環境負荷が高いため、僕らがやる必要はないと思っています。そもそも皮に傷がない動物なんていません。僕らは一体一体の個性として認め、それを生かしたものづくりをしていきたい」

今季はジャケットと帽子、手帳、スリッパなどを発売。

それぞれのアイテムを得意とするブランドとコラボレーションしました。

獣皮のアップサイクルにはさまざまな技術が必要となるため、専門家と一緒にものづくりをすることが不可欠です。

しかし多くは輸入に頼っていることもあり、革をなめす職人は減っています。

松山さんは安定した雇用創出のためにも、原料から製品化まで国内で一貫してできる仕組みを整えていきたいとも語ります。

「momijiの製品を通して、自然環境の現状を知っていただきたいし、自分ができることは何なのか、自分自身と向き合うきっかけにしてもらえたらうれしいです」

本誌では、momijiの商品やそれらに込められた想いなども紹介されています。

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ビジネススーツは、ネイビーに始まりネイビーに終わる…！

そう言っても過言ではありません。

あらゆるシーンに対応し、どんな人にも好印象をあたえるネイビースーツの着こなし方を知っておけば、
スーツ選びは怖いものなしです。

FINEBOYS+plus スーツにて紹介されている、今どきのネイビースーツについてピックアップします。

ネイビースーツを着ればスーツの基本がわかる

リクルートスーツしかり、かつての日本ではブラックを着用するのが
スーツにおけるスタンダードだと思い込まれていた時代がありました。

スーツスクエアのプレス、萩原秀哉さん

「日常使いにおいても、また勝負時においても、ネイビースーツを選べばまず間違いはありません」

トーンや柄によって印象は変わりますが、
とくにダークネイビーはどんなシーンでも、誰が相手でも通用する万能色となります。

スタイリスト・小野塚さん

「昨今色や柄の自由度が高まっていますが、正統派はやはり無地のダークネイビー。とくにお堅い職業の方なら、もはや持っておかなければいけない色だと言って過言ではないです」

カジュアルが当たり前になった今こそ、むしろスーツを着ることの意味は深まっています。

そんなときこそ正統派のネイビーをビシッと着こなすことが、ビジネスマンとしての信頼につながります。

ライター・桐田さん

「選択肢が増えた今だからこそ、ネイビースーツがもたらす清潔感や誠実な印象は、効果を増しているといえるでしょう。さまざまな色のスーツを着こなしてきた方こそ、改めて袖を通してみてはいかが？」

ネイビースーツの効能

（１）トレンドに左右されない定番色…トレンドも年齢も世代も関係なく、すべてにおいて定番とされます

（２）清潔感をあたえられ好印象…清潔感、スタイリッシュ、誠実とほぼすべての人に好印象をあたえる

（３）誠実さと凛々しさ…全体が引き締まって見えるのでデキるビジネスマンを演出可能

（４）オールシーズンOK…定番ゆえに生地のバリエが豊富、シーズン問わず選択肢が多い

（５）相手への敬意を表現…定番ゆえにチャラさがなく、ゆえに敬意を示しやすい

ネイビースーツはこの3タイプ

シングル

どの場にも、どんな人にも、さらにどんな国でも通用

まず持っておきたいのは当然シングル。

世界共通で、場所も人も選ばない万能スーツです。

ネイビーのシングルをトーン違いで数着持っておけば、日々のコーデにに悩むことはありません。

スリーピース

男なら目指すべき1着
スーツにおける到達点

スーツにおける真の正統派といえるのが、ダークネイビーのスリーピース。

貫禄や威厳といった、ある程度のクラスに立つ人物、またはそう演出したいときにうってつけです。

これが似合ってこそ、大人の男となれます。

ダブルブレスト

2つボタンの次に目指すべき一段高みに上がるスーツ

シングルの着こなしが様になったら、次に袖を通したいのがダブル。

Vゾーンがタイトになる分、よりきっちりとした印象をあたえられます。

ラペル幅も広く、ゆえに堂々とした雰囲気をアピールすることもできます。

本誌ではさらにネイビースーツを詳しく解説しています。

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やっと気兼ねなく外出できるようになり、しばらく経ちました。

しかし、元通りになったのかと言われると、決してそうではありません。

キャッシュレスが浸透して手荷物が減ったり、働き方や時間の使い方が柔軟になったり…。

ニューノーマルがノーマルになっているいま、
手持ちのアイテムのアップデートは必要不可欠じゃないでしょうか。

Beginではポイントを押さえた鞄と靴を大発表！

あのスウェードの元祖・PUMAが
安心と斬新を添えて今またイイ！

CLYDE CLYDEZILLA MIJ／PUMA

なにかと我慢の生活と打って変わり、気分よく出かける日が増えたこの頃。

安心の定番スニーカーもいいけど、気分新たにコーディネートをアップデートしたい！

ただプレ値ものや若造りに見えるのは勘弁、というのが定番好きの胸の内。

ならば生まれ変わった名作品番、“転生スニーカー”が最適解です。

プーマの『クライド』は、ドンピシャの一手！

プーマの名作といえばスウェード、という人も多いですがクライドとスウェードはほぼ同じです。

というのもクライドはNBAのスター選手、ウォルト・フレイジャーの“シグネチャーモデル”だったのですが
契約解消に伴って『Clyde』の封印をせずに売られたのが“プーマのスウェード”と呼ばれるようになったから。

つまり、スウェードの源流なのです。

しかも8月発売の新作は姫路レザーを使った日本製の極上クオリティで、
鮮烈なコンビカラーもスタイルアップにあつらえむき。

またクライドは限定的な復刻なので、被りにくい名作というのも最高。

安心と斬新を添えた転生スニーカーとして、まずは太鼓判です。

『CLYDE CLYDEZILLA MIJ』はアッパーの滑らかで上品な艶を持つブラックスエード、
美しいジニアオレンジのフォームストライプスの表革は、ともに姫路レザーを使用。

鮮やかな配色でも大人っぽく見えるのが嬉しいですね。

本誌では他にも手に入れたくなる靴・鞄が100点紹介されています。

時計は、持ち主の味（センス）が現れる

「店頭では、靴ではなく時計を見ます。どんな時計をしているかで、どんな生活なのか、どんな好みなのかを想像し、接客するんです」

靴のインポーター横瀬さんはこう話します。

スマホで時間を確認できる今、腕時計は『時間を知る』以上に『人を知る』役割がより一層強くなった気がします。

なぜその時計なのか、どうやって出会えたのか。

時にその人の生き様までも垣間見えるのです。

今回のBeginでは、センスがいい人は腕時計選びの背景にも光るものがある…ということで
識者も認める話題の新作時計が紹介されています。

ロレックス『GMTマスター』

レミ レリーフ デザイナーの後藤豊さんが紹介するのはロレックス『GMTマスター』。

スポロレに憧れ始めたのは高校生の頃からだそう。

「入学した高校に妙にお金持ちの子が多くて、スポロレ率が異様に高かったんです。当時はなによりモテを重視していたから（笑）、喉から手が出るほど欲しかったけれど、とてもじゃないけど手が出ない。その悔しさが逆に憧れを強くしたのかもしれません」

念願が叶ったのは二十歳の時。

某大手配送会社の深夜バイトで貯めた20万円を握りしめて、
地元名古屋市にあったロレックスに強い時計店を訪れ、出会ったのがこれでした。

「実を言うと本当はサブマリーナーが欲しかったんですが、予算が足りなくて限られた中古スポロレしか選択肢がなかった。当時はまだ“ヴィンテージロレックス”というジャンルが体系化される前だったし、自分自身も全然知識がなかったから、半ば妥協するような気持ちで購入したのを覚えています」

今考えると、この選択が大正解だったという後藤さん。

「実はこの63年製のGMTマスターは極めて稀少で、ミラーダイヤル、先端の小さいGMT針、ゴールドレター、ヒラメケースと、コレクター垂涎のレアディテールが全部入りしていたんです。おかげで当時はただの中古のGMTと認識されていてさほど価値もなかったのに、今ではかなりの高額で取り引きされることも。とんでもなくおいしい買い物でした。

でも価値が上がったのはあくまで偶然の産物。やっぱり初めて買った時の喜びには敵いません。苦楽をともにしてきたし、多分どれだけ価値が上がっても手放しませんね」

本誌では他にも識者がお気に入りの腕時計が紹介されています。

あまりの暑さについつい楽さを求めてしまいそうになりますが、
ビジネスの場においては相手への敬意を示すためにも、信頼を得られる装いが求められます。

快適さを備えながらもデキる男を演出する。

MEN’S CLUBでは、ビジネスウェアのプロたちの夏スタイルをカテゴリー別に紹介しています。

シアサッカー＆コードレーン

夏の定番シアサッカージャケットは
巧みな色使いでモダンに見せる

スーツセレクト恵比寿 販売員
秋元敬介さん

ホワイト×ライトグレーのシアサッカージャケットがとびきりのさわやかさを演出。

ゆったりとしたパンツを合わせリラックス感のある佇まいですが、
ブラックを選ぶことで締まった印象に見せているのがポイント。

インナーに近年のトレンドでもあるニュアンスカラーを差し、今どきのスタイルに仕上げています。

さわやかに振り切ると
こんなコーデにたどり着く

バーニーズ ニューヨーク MD メンズチーム
橋本侑太さん

夏のスーツスタイルにおいて、コードレーンは欠かせない生地。

風合いはもとより、この見るからに涼しげな色合いも見どころ。

シンプルに白無地で合わせたシャツも、コットン×リネンでスーツの軽やかさを後押しします。

さらにリネンのニットタイを薄いベージュで合わせることで、徹底して涼しさを求めています。

チェック

シックな中に夏らしい若々しさをプラスする

麻布テーラー プレス
篠塚剛さん

夏には渋めなカラーリング。

でもよく見れば、ジャケットの生地はクリスピー＆エアリーなリネン素材で実に涼しげ。

さらにシャツもコットン×リネンとなり、全体的な素材感は夏を感じさせてくれます。

そんな中、アクセントカラーにグリーンを差し入れたことで、さらにさわやかな雰囲気を加味。

クリーンでシンプル
よく見れば小技が満載

トゥモローランド メンズドレス企画
小林哲平さん

遠目には、実に涼しげな無地のジャケットに見えるかも知れません。

でもよく見れば、繊細なラインで描かれるチェック柄が。

シャツもほんのりイエローがかったストライプになっています。

タイはフレスコ。

アイスグレーのスラックスはベルトレスで、モカシンシューズと共にリラックスした雰囲気に。

本誌では他ジャンルの真夏の仕事着たちが紹介されています。

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